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Aug 20, 2023

Der zeitlose Charme des billigen Chianti

In Chicago gibt es ein italienisches Lokal mit drei Restaurants in einem namens Italian Village, in das ich seit meinem siebten Lebensjahr gehe. So lässt sich dieser jahrhundertealte Tempel des Italian-Americana am besten beschreiben

In Chicago gibt es ein italienisches Lokal mit drei Restaurants in einem namens Italian Village, in das ich seit meinem siebten Lebensjahr gehe. Dieser jahrhundertealte Tempel des Italian-Americana lässt sich am besten so beschreiben, dass er so aussieht, als hätte Epcot es nicht geschafft. Da sie sich noch nicht entschieden hatte, wie sie Italien gestalten sollte, erbrach sie drei herrliche Versionen in einem Gebäude.

Im Obergeschoss des Village befinden sich kleine Statuen im Renaissance-Stil und Fresken der toskanischen Landschaft, die zu einem Retro-Menü mit Lasagne, Hühnchen Vesuvio und Kalbs-Scallopini passen. Auf der Hauptetage präsentiert sich das theatralische, auf Pasta ausgerichtete Vivere mit Wirbelmotiven, übergroßen Armaturen und hochlehnigen roten Samtnischen, ganz wie gehobene Küche für den Venezianer in Las Vegas. Das unterirdische Chophouse La Cantina mit seinen geschwungenen Eingängen und niedrigen Decken zeigt italienische Weinsorten in verschiedenen Schriftarten an den Wänden. (Zum Zeitpunkt des Schreibens waren die Restaurants im Erdgeschoss und im Erdgeschoss nur für private Mahlzeiten geöffnet, ein Überbleibsel seit der Pandemie.)

Jedes Mal, wenn ich ins Village gehe, schwebe ich fröhlich in der gastronomischen Stille, zu den Klängen von frittierten Calamari, Tassen Minestrone und haufenweise Spaghetti Bolognese. Das Gleiche gilt für den Alkoholkonsum, denn ich bin mit über 18 Jahren hier volljährig. Ganz zu schweigen davon, dass Italian Village einen imposanten Weinkeller mit mehr als 30.000 Flaschen unterhält, darunter vermutlich einige beeindruckende Chianti Riservas und Classicos. Ich wüsste es nicht, denn es ist weitaus wahrscheinlicher, dass ich Chianti in einem Grasrock bestelle, was auch als Bell'Agio Chianti-Fiasko der Banfi Winery bekannt ist.

Jemand mit einem „erfahrenen“ Gaumen könnte sagen, dieser Wein schmeckt nach Kirschen und Leder oder nach passablem rotem Tafelwein oder vielleicht sogar nach billigem Scheiß. („Für einen ähnlichen Preis kann man etwas weitaus Besseres trinken!“) Für mich ist mittelmäßiger Chianti die trinkbare Verkörperung des platonischen, wenn auch veralteten amerikanischen Ideals von Italien. Es sind rotkarierte Tischdecken, tropfende Kerzen und Rosemary Clooney, die „Mambo Italiano“ schmettert. Es ist Audrey Hepburn in „Roman Holiday“, die in einem taillierten Kleid und Sandalen Eis isst, oder Michael Corleone auf seiner ersten Reise nach Sizilien in „The Godfather“, der unscheinbaren Rotwein aus einem kleinen Glas nippt. Besteht es zu mindestens 80 Prozent aus Sangiovese? Ich weiß es nicht und es interessiert mich auch nicht; Ich bin nur wegen der Fantasie hier.

Das toskanische Weingut Banfi ist einer der wenigen Produzenten, der seinen Chianti immer noch im „Fiasko“-Strohhalm abfüllt, der vor Jahrhunderten erfunden wurde, um das Glas während des Transports vor „Sonne und Stößen“ zu schützen, sagte mir ein Ruffino-Sprecher. (Ruffino war Ende des 19. Jahrhunderts der erste, der Chianti in die USA importierte.) Die Flasche wurde in den 1960er Jahren in den USA populär, als Chianti immer häufiger auf den Markt kam – ihre bauchige Form und ihr idyllisches Gesamtbild verlangten geradezu danach kann nur als Halter für die tropfendsten Wachskerzen verwendet werden.

Als sich die Qualität des Chianti verbesserte, entwickelte er sich zu einer international standardisierten hochschultrigen Flaschenform. Im Jahr 1987 wurde die Appellation Chianti in „Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)“ aufgewertet, eine strenge Reihe von Regeln, die Winzer befolgen müssen, um Chianti genannt zu werden.

Drei Jahre später zog meine Familie in einen Vorort von Chicago. Zu diesem Zeitpunkt begann ich, jedes Jahr zu Weihnachten in einem flauschigen Kleid ins Italian Village zu gehen und einen Rahmen für die Me-Bezeichnung italienischer Speisen und Weine durch die eindeutig amerikanische Linse der roten Soße zu schaffen gemeinsam. (Das erwies sich als einfach, wenn man bedenkt, dass etwa jedes achte US-Restaurant italienisches Essen serviert.)

Ich würde viele andere Mittel finden, um diese Fantasie zu unterstützen. Zum Beispiel meine regelmäßige Ernährung mit Gangsterfilmen von Martin Scorcese und Chicago-zentrierten Geschichten über John Dillinger und Al Capone. „The Sopranos“, das in den frühen Morgenstunden sechs Jahre lang unsere kollektive Aufmerksamkeit in Anspruch nahm und das Drama-Fernsehen für immer veränderte, holte sich im April 2020 sogar den Titel der heißesten HBO-Show zurück, 13 Jahre nach der Ausstrahlung des Finales.

Auch die Amerikaner können unsere Obsession, Italien zu besuchen, nicht loswerden, obwohl wir jahrzehntelang durch die Welt gereist sind, seit das Jet-Zeitalter unser Fernweh zum ersten Mal geweckt hat. Rund 6 Millionen von uns reisen jedes Jahr nach Italien, und laut einer Umfrage von Vrbo war das Land im Jahr 2019 mit mehr als 9 Prozent das Top-Traumreiseziel der Millennial-Reisenden im Alter von 18 bis 34 Jahren.

Das ist nicht allein unsere Schuld. Wir leben in einer Rückkopplungsschleife ambitionierter Reiseprogramme, in denen Menschen in hauchdünner Bettwäsche und Slippern ohne Socken umherschlendern und „das wahre Italien“ entdecken. (Ja, ich habe mir mitten in der Pandemie „Searching for Italy“ angeschaut. Ja, ich sehnte mich danach, an der Amalfiküste in der weltlichen, aber sanften Gegenwart von Stanley Tucci Zucchini-Nudeln zu schlürfen.) Und muss ich den Penneransturm nach Sizilien überhaupt erwähnen? Das ist passiert, seit Staffel 2 von „The White Lotus“ in uns allen den Wunsch geweckt hat, ins malerische Taormina zu reisen?

Diese Art von unerreichbarem Show-and-Tell erinnert mich an die frühen Wellen kochfreudiger, regionaler italienischer Restaurants, die versuchten, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass Nudelportionen kaum mit Sauce versehen und klein sein sollten, bevor ganze gebratene Branzinos oder dicke Steaks serviert werden. Einige von ihnen hielten daran fest, aber viele andere gaben unserer Überzeugung nach, dass Nudeln gleich Hauptgericht sind, und erhöhten stillschweigend ihre Portionsgrößen.

Es ist verlockend zu glauben, dass Menschen im Laufe ihres Lebens in der Lage sind, in wichtigen Dingen kleine Weiterentwicklungen vorzunehmen. Aber allzu oft wird der Begriff des Wachstums im Namen von Snobismus falsch angewendet.

Lange Zeit habe ich mir selbst einen niedrigen Wein-IQ zugeschrieben, weil ich mich mit der Art und Weise, wie es beschrieben wurde, nie wohl gefühlt habe und oft von seinem Prestige und Umfang überwältigt war. Das ist es wahrscheinlich, was mich zum ersten Mal zu Bell'Agio und Weinen hingezogen hat, die neben selbstgekochtem Essen auch für alltägliche Tische gedacht sind und über die hinaus die Worte „Hausrot“ keiner Betrachtung oder Beschreibung bedürfen.

Als ich 2018 endlich zum ersten Mal Italien besuchte, war eine meiner schönsten Erinnerungen der Abend, an dem meine Familie und ich in einer Mietwohnung in Florenz Pici-Nudeln mit frischer Fenchelwurst kochten. Wir spülten es mit dem besten Brunello di Montalcino unseres Lebens herunter, den wir für 20 Euro in einem Tante-Emma-Laden kauften. Dies war der sogenannte echte Alltagswein – für Florentiner vielleicht sogar etwas teuer – der mich dazu einlud, eine kleine Version der Fantasie auszuleben, die ich über 28 Jahre aufgebaut hatte. Wer hat es gemacht? Welcher Jahrgang war es? Wie hat es geschmeckt? Ich kann mich nicht erinnern. Aber es fühlte sich an, als würde ich in meinem flauschigsten Kleid in einem unscheinbaren, mit Fresken geschmückten „toskanischen Dorf“ Chianti-Fiasko trinken und Spaghetti mit Fleischsoße essen.

Veröffentlicht: 2. August 2023